Em nova edição, Flamboyant Fashion Experience oferece um dia inteiro nesta quinta-feira (16), até às 20h30, de programações dedicadas a desfiles e às recentes inspirações das semanas de moda internacionais. Com uma extensa lista de marcas que se destacaram em Milão e Paris, o centro de compra traz um evento, que antecipa as tendências exclusivas que chegam às vitrines nos próximos meses.

Estão previstos dez desfiles das grifes Vix Paula Hermanny (12h), Le Lis (15h), Carol Bassi (15h30), Diesel (16h), NV (17h), Empório Armani (17h30), Animale (18h), Martha Medeiros (19h), PatBO (19h30) e Ricardo Almeida (20h).&nbsp;&nbsp;

Um dos destaques da programação é o painel “Entre o colapso e reinvenção, a indústria do luxo e seus novos papeis” às 16h30. O bate-papo leve será comandado pela CEO do Grupo Flamboyant Emmanuele Louza ao lado de Patrícia Carta e Guilherme de Beauharnais, ambos da Harper's Bazaar.

Marcando a programação dedicada à moda e ao estilo, o público poderá conferir a estreia da exposição O Olhar Além da Cena por Fernando Louza. Com curadoria de Paulo Borges, a mostra mergulha em décadas de registros que transcendem a moda e se aproximam da fine art, ressaltando a sensibilidade de Louza em capturar não apenas o óbvio, mas a essência das pessoas, cenários e culturas que as envolvem. Apresentada inicialmente em São Paulo, a mostra estreia sua turnê nacional por Goiânia e, posteriormente, chega ao Rio de Janeiro, terra natal do fotógrafo.

Serviço: 
Flamboyant Fashion Experience 2025 
Data: 16 de outubro 
Local: Flamboyant Shopping – Praça da Cúpula 
Horário: das 11h às 20h30 
Acesso 
Flamboyant Trend Talks: espaço aberto ao público

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Programação 
11h - Talk: “Ancestralidade como recurso criativo na moda”, tema do projeto da Professora Dra. Lorena Pompei Abdala, Universidade Federal de Goiás 
12h – Desfile Vix Paula Hermanny 
15h - Desfile Le Lis 
15h30 - Desfile Carol Bassi 
16h - Desfile Diesel 
16h30 - Trend Talk: “Entre o colapso e reinvenção, a indústria do luxo e seus novos papeis” 
17h - Desfile NV 
17h30 - Desfile Empório Armani 
18h - Desfile Animale 
18h30 - Trend Talk: “Fotografia, Moda e Arte:&nbsp; &nbsp;Fotografia, Moda e Arte: A Eternização da Moda, do Luxo e da Beleza na Imagem como Legado” 
19h - Desfile Martha Medeiros 
19h30 - Desfile Pat BO 
20h - Desfile Ricardo Almeida 
20h30 - Encerramento 
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*Os horários podem sofrer alteração sem aviso prévio.

Flamboyant Fashion Experience apresenta tendências das semanas internacionais de moda

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Moda

Em 1961, o então presidente da República, Jânio Quadros, determinou no artigo 1º do Decreto nº 51.182: “Nos concursos de beleza, seleções de representantes feminina e semelhantes, as competidoras e participantes não poderão apresentar-se ou desfilar em trajes de banho, sendo tolerado o uso de saiote”. Não demorou muito e veio nova ordem: o biquíni também estava banido de praias e piscinas. Tudo em nome de uma pretensa moralidade. Mas, dez anos depois, a atriz Leila Diniz desfilava por Copacabana, grávida, usando um pequeno biquíni preto. Era a resposta libertária de uma mulher de vanguarda a quem se achava no direito de controlar o corpo feminino e o que ia sobre ele. Em plena ditadura, a beleza e o sorriso da estrela desafiavam a sisudez do autoritarismo.

No Brasil, o biquíni nunca foi apenas uma roupa de banho, que pode, a depender do modelo, ser mais ou menos reveladora. Ele também é símbolo de mudanças na sociedade, em seus costumes e mentalidades, de resistência em alguns períodos, de criatividade em outros. No decorrer do tempo, ele se transformou, originando-se de um vestuário que cobria quase todo o corpo para versões minimalistas, transformando-se em um símbolo nacional, seja como algo pejorativo, seja como algo positivo, a depender das leituras que são feitas. Fato é que ele, já há algum tempo, vem sendo exportado para todo o mundo, influenciando a moda lá fora. O Brasil não inventou o biquíni como o conhecemos hoje, com duas peças, mas nós o reinventamos de muitas formas, lançando tendências e tornando-o mais ousado.

Aliás, o Dia Mundial do Biquíni foi criado ainda em 1946. No dia 5 de julho daquele ano, o designer francês Louis Réard decidiu que os trajes de banho femininos estavam tímidos demais e resolveu ousar. Tirou a maior parte do pano dos maiôs e outros trajes de então, avançou nos cortes mostrando barrigas, costas, pernas e bumbum e batizou sua criação em homenagem ao Atol de Bikini, paraíso da Micronésia que ficou famoso por ser o local de testes com bombas atômicas. A novidade foi, de fato, bombástica. Para alguns até radioativa. Na apresentação da peça, nenhuma modelo quis vestir o traje mínimo. O estilista teve de contratar uma stripper. Por muito tempo, o biquíni foi estigmatizado. Esther Williams, estrela de musicais aquáticos de Hollywood, negou-se a vesti-lo em cena.

Essa antipatia foi paulatinamente quebrada quando o biquíni caiu no gosto primeiro das europeias, depois de consumidoras de todo o mundo. Por aqui, a novidade se estabeleceu nos anos 1950, nos chamados Anos Dourados, com as cariocas liderando o movimento. A atriz francesa Brigitte Bardot ajudou nessa mudança ao estrelar o filme E Deus Criou a Mulher, de 1956, no qual surge deslumbrante em um biquíni. Essa imagem foi reforçada quando a atriz visitou o balneário fluminense de Búzios, no final de 1964. Outra musa da mesma época, só que brasileira, foi a jovem Helô Pinheiro, imortalizada na canção Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Nos anos 1960 e 1970, com a revolução sexual, os movimentos feministas e o empoderamento da mulher, o biquíni ganhou terreno.

“No entanto, é preciso mencionar que essa visibilidade não esconde o processo de luta pela liberdade do corpo feminino na resistência ao articular que o uso de trajes menores teve como emblema diferentes conflitos ao longo dos anos em que, durante algum tempo, a mulher podia ser moralmente condenada ou até presa caso vestisse o traje”, escrevem os pesquisadores Carlos César de Oliveira, Fernando Gomes e Sérgio Carvalho, das Universidades Federal do Ceará e de Pernambuco, autores de um artigo publicado na Revista Interdisciplinar de Gestão Social, da Universidade Federal da Bahia, que aborda o simbolismo cultural da peça de banho. “Dessa maneira, o biquíni como um artefato cultural ainda permanece num campo de disputas simbólicas e materiais no seio da sociedade.”

“Ele é uma forma de não se manter dentro de padrões que até inconscientemente a mulher se coloca”, opina a professora de Educação Física Johen Carneiro, uma das milhões de brasileiras que preferem o biquíni. “O tamanho, o modelo são escolhas da mulher, o que for melhor para ela. É uma forma dela se agradar. Ela compra um biquíni para se sentir bonita. Ainda que outras pessoas possam não ter olhos tão bacanas para aquele biquíni, a mulher o comprou porque se sente bem. É uma forma dela estar bem consigo mesma sem ligar para opiniões alheias”, acrescenta. Johen é de uma geração que já não tem na idade um empecilho para o uso da peça. Aos 48 anos, ela se sente à vontade em colocar um biquíni, algo que certamente não ocorreria décadas atrás para mulheres de sua atual faixa etária.

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Johen Carneiro: “O biquíni é uma forma de não se manter dentro de padrões que até inconscientemente a mulher se coloca” (Divulgação/Arquivo pessoal)

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“O biquíni me dá mais possibilidades de ficar morena, o corpo como um todo. Minhas costas, minha barriga, eu recebo mais sol no corpo todo. Maiô, apenas em casos extremos, como natação ou banho de cachoeira. O biquíni me deixa mais à vontade. Claro, depende do tamanho. Eu tomo mais sol e me deixa com a pele mais bonita”, explica. “O biquíni brasileiro é sim famoso em todo o mundo e o Brasil segue à frente com cores, estampas e tendências”, elogia Jedson Pereira, diretor artístico da marca goiana de roupa de praia Brasil 70 Bikini. “Através do tempo, o biquíni mudou muito, trazendo novas opções de modelos para as peças e com adaptações de modelagens e cores bem diferentes de acordo com cada lugar e estação”, acrescenta.

Jedson chama a atenção para a variedade de materiais com que a moda praia brasileira trabalha atualmente. “Hoje os tecidos variam muito, mas o carro-chefe é sempre a lycra ou opções de tecidos com muito elastano, que se adaptam melhor aos corpos. Os tamanhos também variam muito, ou seja, modelagens menores e maiores, acompanhados de saídas, o que já se torna uma veste. As estampas também são diversas, mas, quando se trata de biquínis da nossa ‘Pátria Amada Brasil’, cria-se o desejo de cores acesas e fortes, acompanhadas do nosso tropicalismo”, explica. “O biquíni é sensual, mas também é uma peça clássica e hoje pode ser usado como um item do look, como, por exemplo, o top usado com camisão aberto ou com short”, aconselha o diretor artístico.

“O biquíni brasileiro faz sucesso no mundo inteiro também pelo seu corte. Ele tem algo de sensualidade, de libidinoso, de mostrar o corpo sem mostrar, com as curvas da mulher brasileira. E as mulheres brasileiras têm curvas. O biquíni favorece isso”, avalia a personal Johen Carneiro. “As empresas que fazem as peças perceberam isso e daí essa variedade. Antigamente havia dois ou três modelos de biquíni, sem muitas opções. Hoje não. Tem para mulheres de seios grandes, seios pequenos, para mulheres de quadris largos e quadris estreitos. O nosso biquíni faz sucesso fora porque ele valoriza a forma natural do corpo da mulher. Essa é a grande sacada. Deixa a mulher mais bonita, mais segura. Há vários modelos lindos que o mundo está importando”, completa.

Johen está sempre renovando suas peças, variando cores e estampas, mas mantendo a fidelidade a certos modelos. “Você tem biquínis com tecidos brilhantes, foscos, com estampas, lisos, com o jogo dessas estampas dentro de uma roupa”, atesta. Praticante de ioga, musculação e ciclismo, ela mantém as mesmas medidas há muito tempo, mas isso deixou de ser algo fundamental para o uso do biquíni. A peça também ajuda a derrubar preconceitos. “Hoje, o biquíni não tem idade nem biotipo, usado em suas várias opções, por crianças, jovens, idosos, magras, curves e plus size! Os biquínis plus size tomaram conta do mercado nos últimos anos, liberando a expressão corporal das mulheres ao tomar banho de sol rico em vitamina D! Aceitação prevalece em primeiro lugar”, assinala Jedson.

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Num doce balanço a caminho do mar

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Ursula Andress em cena de 007 contra o Satânico Dr. No : bond girl sai do mar de biquíni (Divulgação)

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Nas praias brasileiras, os biquínis reinam soberanos. Tanto que viraram modelos para mulheres ao redor do mundo. Mas a peça não é exclusividade nossa, ainda que tenhamos um papel significativo nessa popularidade. O cinema, a TV e outras expressões artísticas ajudaram a difundir a moda do traje de banho feminino, mas não com um só simbolismo. Em 1962, por exemplo, Stanley Kubrick levou para o cinema uma adaptação do livro Lolita, de Vladimir Nabokov, a polêmica história de uma adolescente que seduz um homem maduro. Na produção, a ninfeta Sue Lyon surge de biquíni, visto como provocativo e pecaminoso. No mesmo ano, estreava 007 contra o Satânico Dr. No, que traz a célebre cena da bond girl Ursula Andress saindo do mar de biquíni. Aqui o sentido é de poder.

A partir de determinado momento, o biquíni deixou de ser uma excentricidade e ficou muito mais comum nas produções audiovisuais. Eles foram para as novelas, suscitando até debates acalorados. Na novela Água Viva, da Globo, que foi ao ar em 1980, uma cena ficou na memória do público. As personagens vividas pelas atrizes Tônia Carrero, Maria Padilha e Maria Zilda vão à praia e decidem fazer top less, tirando a parte de cima de seus biquínis. A atitude provoca choque e logo a polícia intervém. Mesmo num período de ditadura, a cena foi ao ar e o tema da liberdade da mulher sobre o próprio corpo esteve em pauta. Afinal, na Europa a prática do top less é muito comum. Aqui, porém, esse costume nunca foi muito bem aceito, apesar dos cortes mais ousados de nossos modelos.

Esses cortes, aliás, foram grande sucesso entre os anos 1970 e 1990, quando a liberdade dos trajes de banho parecia mais à flor da pele. Em 1973, Gal Costa causou alvoroço com a capa do disco Índia, que trazia um close em sua virilha, coberto por um sensual biquíni. O programa Fantástico não só colocava mulheres de biquínis em suas aberturas, como promovia um concurso no qual mulheres faziam ensaios sensuais usando os chamados modelos asa delta, bastante cavados e com fio dental. Celebridades foram criadas portando as peças mais explícitas, como Monique Evans e Magda Cotrofe, que também surgia no humorístico Viva o Gordo, de Jô Soares, sumariamente vestida. Nos anos 1990, dançarinas de programas de Fausto Silva e Sílvio Santos bailavam de biquíni no palco das atrações.

Gugu Liberato incitava uma competição numa banheira com mulheres e homens seminus se atracando. Nas novelas, Betty Faria usava um modelo pequeno para ressaltar a beleza madura de Tieta. Deborah Secco e Juliana Paes estavam sempre com a peça em Celebridade. Ainda hoje, nos realities shows, explora-se muito as imagens de mulheres em trajes de banho. Nas redes sociais, famosas como Iza e Paolla Oliveira fazem sucesso quando vão à praia ou mostram seus momentos de lazer em piscinas e cachoeiras. O biquíni, portanto, permanece como uma preferência nacional. Do biquini de bolinha amarelinha tão pequenininho do sucesso de Celly Campello, a Gisele Bündchen levando o traje para as passarelas do mundo, nossa moda praia é onipresente.

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Eles também ousam

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Jefferson Oliveira e o modelo Diogo Bertoldo: público masculino é adepto das sungas (Fábio Lima / O Popular)

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Roupas de banho brasileiras que não passam despercebidas ao redor do mundo não é uma exclusividade das mulheres. As sungas, populares por aqui e em outras partes do mundo, como certos países europeus e asiáticos, são vistas com estranheza em outros mercados, como o dos Estados Unidos, cujos consumidores são mais adeptos das bermudas. Por aqui, basta uma volta na praia, no clube ou numa partida de futevôlei para constatar que a peça continua a ter um público fiel, ainda que não seja uma unanimidade. Prova disso é a quantidade de marcas e lojas que investem no produto, que tiveram na internet um meio eficaz para vender suas coleções. Uma delas é a Sun Body, especializada em moda praia para homens.

“Acredito que o nosso modelo de sunga, a nossa modelagem, é feita para valorizar as nossas medidas. Além disso, temos em nossas sungas cores vibrantes que fazem um contraste muito bonito com as nossas belíssimas praias”, pondera Jefferson Oliveira, administrador da marca. “Respeitando cada cultura, na minha opinião a sunga valoriza o corpo masculino. É uma forma também de autoestima, de se sentir mais à vontade na praia ou piscina”, considera. “As sungas, tanto cavada, quanto tradicional, são bem atemporais”, assegura. Nos anos 1980 e 1990, os cortes mais ousados eram os preferidos. Depois eles ficaram mais largos. Em diferentes épocas, elas continuaram a estar na mídia, criando, a exemplo dos biquínis para as mulheres, símbolos sexuais.

Em 1988, quando a primeira versão da novela Vale Tudo foi ao ar, um dos principais temas era a sunga que o ator Carlos Alberto Riccelli usava em cena, de modelagem ousada, como se fosse uma tanga. Agora que a novela ganhou o remake, o personagem voltou a sensualizar com o traje de banho, atualmente usado por Cauã Reymond. “Colocaram o maior galã da atualidade das novelas para trazer esse remake. Muitos homens se inspiram e acabam utilizando o mesmo modelo de sunga”, atesta Jefferson. “Hoje em dia, as pessoas cuidam da saúde. Eles acabam postando em suas redes sociais, o que influencia outras pessoas a fazerem o mesmo. São homens que usam vários modelos diferentes de sunga em cada postagem, movimentando assim o nosso mercado de moda praia”, diz.

Com anônimos ou famosos, as sungas também ficaram célebres por diferentes motivos. Fernando Gabeira é lembrado ainda hoje pela sunga de crochê que usava nas praias cariocas depois que voltou ao Brasil após a anistia. Na novela De Corpo e Alma, havia um clube de mulheres no qual dançavam galãs como Victor Fasano. Em outras produções da Globo, os chamados descamisados – caso de Humberto Martins, Marcelo Novaes e Cláudio Heinrich – andavam de sunga pra cima e pra baixo. Recentemente, sertanejos e influencers descobriram o poder de engajamento nas redes sociais quando posam apenas de sunga em situações... mais empolgadas. Jogadores de futebol também gostam de aparecer em seus perfis nas redes trajando a peça. E dá-lhe comentários pouco recatados.

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Negócios nada sumários

Segundo dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), as exportações de moda praia brasileira – incluindo biquinis, trajes de banho, sungas, bermudas, cangas, saídas e outras peças incorporadas a esse segmento – já somavam, ainda em 2023, mais de 7,5 bilhões de reais, tendo como principais destinos os Estados Unidos, Portugal e França. No ano passado, apenas em um evento promovido pela ApexBrasil nos EUA, foram contratos fechados de mais de 13 milhões de reais. Segundo dados da pesquisa Mercado Potencial de Moda Praia / Esportiva Fitness, realizada anualmente pelo Instituto de Inteligência de Mercado (IEMI), havia em 2023 no País mais de 3.500 fabricantes no segmento industrial, produzindo 850 milhões de peças e empregando diretamente mais de 170 mil pessoas.

Apenas na moda praia, segundo a mesma pesquisa, em 2023 o país contava com mais de mil indústrias e gerava quase 42 mil postos de trabalho diretos. Após uma queda brusca neste mercado durante os dois piores anos da pandemia (2020 e 2021) – as reduções chegaram a 30% na venda de sungas e 12% na venda de biquínis –, houve uma recuperação expressiva. Outra pesquisa, publicada pela Mordor Intelligence, mostra que esse mercado deve crescer, globalmente, cerca de 3% ao ano até 2029, movimentando 38,5 bilhões de dólares. Uma das alavancas no incremento do setor é o impulso no comércio eletrônico, tanto no varejo, quanto no atacado, uma tendência que se aprofundou durante a pandemia. Em 2023, segundo o IMEI, o consumo interno brasileiro foi de 218 milhões de peças.

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Entre proibições e conquistas: o biquíni como expressão da liberdade feminina

Pouco pano, muito simbolismo

Equilíbrio entre conforto e estilo, valorização da individualidade e consumo mais consciente são os pilares que a estilista goiana <a href="https://opopular.com.br/magazine/conheca-bel-zaiden-designer-goiana-em-ascens-o-em-nova-york-1.3219686" target="_blank">Bel Zaiden</a> acredita que devem nortear a moda nos próximos anos. Bel tem se destacado no cenário internacional da moda, especialmente após apresentar sua coleção Frame of Freedom na Semana de Moda de Nova York em fevereiro. A estilista fundadora da marca Kennzai alia sofisticação e conforto em peças que refletem a força feminina. Natural de Jataí, Bel cursou arquitetura e urbanismo em Goiás antes de se mudar para os EUA para se dedicar à moda. Em 2023, concluiu sua formação na renomada Parsons School of Design at The New School, uma das cinco melhores escolas de moda do mundo e berço criativo de estilistas icônicos como Tom Ford, Marc Jacobs e Donna Karan. Em entrevista ao POPULAR, ela compartilhou a experiência de estrear em um dos eventos fashion mais importantes do mundo. Além disso, a goiana revelou os desafios e aprendizados de sua trajetória, destacando o equilíbrio entre tradição e inovação e os planos para a sua marca. Confira:

<a href="http://opopular.com.br/canal" style="color: rgb(0, 85, 128); outline: 0px; outline-offset: -2px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(238, 238, 238);" target="_blank">🔔 Siga o canal de O POPULAR no WhatsApp&nbsp;</a>

Como você descreve o impacto de apresentar sua marca na Semana de Moda de Nova York?

Apresentar minha marca para um público internacional foi uma experiência transformadora e desafiadora. Comunicar-me com uma audiência ampla e diversa enquanto expressava minha essência foi uma conquista pessoal e profissional. Esse processo mostrou que ainda há espaço para quem se expressa de forma autêntica, alinhada aos próprios valores e propósitos, sem se render a padrões, tendências ou rótulos. Mais do que uma transformação pessoal, essa jornada me permitiu enxergar o cenário global de outra forma. Levar a Kennzai para a Semana de Moda de Nova York envolveu etapas complexas, como gerenciar uma equipe formada por profissionais de diferentes partes do mundo. Enfrentar os desafios da indústria da moda – que, como qualquer outro negócio, tem suas complexidades – tornou essa experiência intensa, mas gratificante. E encarar tudo isso com competência, agilidade e, claro, bom humor fez toda a diferença.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/magazine/conheca-bel-zaiden-designer-goiana-em-ascens-o-em-nova-york-1.3219686" target="_blank">Conheça Bel Zaiden, designer goiana em ascensão em Nova York</a> 
<a href="https://opopular.com.br/magazine/designer-goiana-eleonora-hsiung-participa-da-new-york-fashion-week-1.3226169" target="_blank">Designer goiana Eleonora Hsiung participa da New York Fashion Week</a></div>

A coleção Frame of Freedom que você apresentou traz um mix de sensualidade e arquitetura. Como você acredita que as mulheres estão respondendo a essa combinação de força e suavidade em suas roupas?

Com a coleção Frame of Freedom, busquei transmitir uma visão de liberdade e empoderamento feminino, celebrando tanto a força quanto a suavidade presentes em cada mulher por meio de uma estética sofisticada e moderna. A resposta tem sido extremamente positiva. Dentro da identidade da Kennzai, consegui representar mulheres com diferentes perfis, estilos e formas de ser, permitindo que cada uma se identificasse com a essência da marca. Ao unir elementos arquitetônicos, como volumes e recortes precisos, trago conforto para quem veste essas peças. A estrutura de cada design transmite imponência, enquanto o uso de tecidos leves e fluidos realça a sensualidade e reforça o direito de cada mulher de decidir como quer mostrar ou destacar seu corpo.

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De que forma você vê a sustentabilidade moldando o futuro da moda e qual é a sua visão para a indústria nos próximos anos?

Integrar materiais e práticas sustentáveis nas minhas coleções é algo que me inspira e motiva constantemente. Sei que ainda existem desafios para incorporar essas mudanças de forma concreta e viável, especialmente no aspecto financeiro, um dos maiores obstáculos. No entanto, tenho percebido uma transformação crescente na moda, impulsionada por regras e diretrizes mais rigorosas que vêm trazendo bons resultados. Um exemplo é a Copenhagen Fashion Week, que adotou essas exigências há alguns anos e se destacou ao incentivar marcas a serem ainda mais criativas dentro desse contexto. O Conselho Britânico de Moda também anunciou medidas semelhantes recentemente, e acredito que esse movimento só tende a crescer entre as grandes capitais da moda.

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Sua jornada foi marcada por desafios, como mudar-se para Nova York sem falar inglês. Como essa experiência pessoal impactou sua abordagem criativa?

Minha jornada, sem dúvida, tem sido cheia de desafios e muito trabalho. Quando me formei em Nova York, percebi que, durante a faculdade, me esforçava ainda mais para que meu trabalho falasse por mim, compensando as barreiras linguísticas. Mas, por meio da arte e de um design bem comunicado, essas barreiras foram se dissolvendo. Isso me fez buscar autenticidade em cada detalhe e fortalecer minha comunicação visual – algo que hoje se reflete de forma muito natural na minha abordagem criativa. Essa vivência aprimorou minha sensibilidade e me ensinou a transformar desafios em oportunidades. Minha estética também nasce desse encontro entre estrutura e emoção, técnica e expressão. Nova York, com sua energia caótica e diversidade, me desafia o tempo todo.

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Quais tendências você vê dominando a moda feminina nos próximos anos?

Acredito que a moda dos próximos anos será guiada por três pilares: equilíbrio entre conforto e estilo, valorização da individualidade e consumo mais consciente. Mais do que seguir tendências passageiras, as pessoas buscarão roupas e acessórios que realmente reflitam quem são. Na Kennzai, levo isso a sério. Crio peças que unem sofisticação e conforto, com cortes estruturados, tecidos que se ajustam ao corpo e acabamentos que fazem diferença na forma como a roupa veste. Quero oferecer liberdade de movimento sem abrir mão do impacto visual – peças versáteis, atemporais e funcionais. Para mim, sustentabilidade vai além dos materiais. Quando lanço uma coleção, faço questão de que as peças conversem entre si, criando possibilidades infinitas. Isso não só facilita o dia a dia, mas também reduz desperdícios.

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Sua formação em arquitetura influenciou bastante suas criações. Como você define a sua abordagem de design e como ela se reflete nas suas coleções mais recentes?

Minha formação em arquitetura influencia diretamente meu design. Sempre enxerguei a moda como um espaço de construção, onde forma e função precisam estar em equilíbrio. Trabalho com cortes precisos, estruturas bem definidas e a interação entre rigidez e fluidez para criar peças que valorizam o corpo sem restringir o movimento. Minhas coleções são pensadas para serem versáteis e duráveis, permitindo múltiplas combinações e acompanhando a evolução do estilo de quem veste. Na minha coleção mais recente, isso se traduz em golas estruturadas que se transformam, peças modulares e modelagens que equilibram força e leveza. Para mim, moda vai além das tendências.

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Como suas raízes goianas influenciam suas criações e o conceito por trás da Kennzai?

Minhas raízes goianas fazem parte da minha essência e influenciam diretamente minha criação. Crescer em Goiás me deu um ritmo mais intuitivo de viver, e isso se reflete na Kennzai. Busco criar roupas que tenham presença, mas que também respeitem o movimento e a individualidade de quem veste – um contraste com o ritmo acelerado de Nova York, mas que encontrou equilíbrio. O cuidado e o trabalho manual sempre estiveram presentes na forma como penso as texturas, os tecidos e os cortes das peças. Existe um equilíbrio essencial entre o toque humano e a tecnologia, algo que aprendi com o tempo.

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No cenário global da moda, qual é a principal característica que uma marca precisa ter para se destacar?

Autenticidade é o diferencial. Uma marca precisa ter uma identidade forte, propósito e coerência. Acredito na conexão genuína – marcas que tentam agradar a todos perdem sua essência. O mercado não precisa de mais produtos genéricos. A originalidade, aliada ao compromisso com qualidade e sustentabilidade, diferencia uma marca. A moda deve respeitar a individualidade.

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Após sua estreia no NYFW, quais são os próximos passos?

A visibilidade do NYFW abriu portas para novas possibilidades. Estou estudando pontos de venda estratégicos que compartilham da essência da Kennzai. Em abril, lançarei a coleção Frame of Freedom no Brasil, em parceria com o Atelier EH, de Goiás. Após isso, apresentarei peças voltadas para o dia a dia, mantendo a sofisticação e versatilidade. Além disso, já estou trabalhando em um novo projeto com uma marca americana.

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Como você descreveria o seu estilo pessoal e de que maneira ele influencia as coleções que você cria para a Kennzai? 
A moda é um reflexo de quem somos – ou da parte de nós que já compreendemos. Meu estilo pessoal está sempre evoluindo junto comigo. Meu dia a dia em Nova York é corrido, com longas horas de trabalho e uma rotina intensa. Vivo de um lado para o outro, então prezo pelo conforto, mas sem abrir mão de peças que tenham identidade e expressem quem eu sou e como gosto de me ver. Ter um guarda-roupa menor, mas cheio de peças que realmente fazem sentido para mim, facilita minha vida e me faz ganhar tempo. Também valorizo peças que conversem entre si, algo que levo para as coleções da Kennzai. Gosto de colocar intenção em tudo o que faço, para não cair no piloto automático com a correria do dia a dia. Para mim, vestir-se faz parte desse processo – escolho o que vou usar do mesmo jeito que escolho o que comer, o livro que vou ler, os lugares que frequento e as pessoas com quem me conecto. E essa visão também guia a Kennzai. Cada peça é projetada nos mínimos detalhes, com propósito e significado.

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"A moda deve respeitar a individualidade", afirma estilista goiana destaque no exterior

Entrevista / Bel Zaiden

A estilista goiana Bel Zaiden, 38 anos, desenha a sua trajetória na moda a partir de seu olhar contemporâneo para a feminilidade. Considerada um talento em ascensão em Nova York, nos Estados Unidos, começou sua jornada na cidade em 2016, lugar que escolheu para viver e seguir carreira desde então. Foi lá que ela cursou a faculdade de moda, na renomada Parsons School of Design, mais importante escola da área no país, que teve entre alunos recentes a brasileira Sasha Meneghel e grandes nomes do meio como Tom Ford, Marc Jacobs e Donna Karan entre os mais notáveis.

Ana Isabel Zaiden nasceu em Jataí, no sudoeste de Goiás, e se mudou para a capital pouco tempo depois, onde se formou em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Goiás. Há alguns anos, trocou o cenário urbano de Goiânia pelo de uma das maiores capitais do mundo. “Minha relação com a moda sempre foi próxima e significativa”, comenta ela, em entrevista ao POPULAR. A cidade é uma das referências de moda, ao lado de Paris, Londres e Milão. São nesses lugares que acontecem as maiores semanas de moda do mundo, com eventos super disputados e o burburinho de reunir quem cria, lança e dita as tendências.

Entre os dias 6 e 11 de fevereiro, marcas e grifes apresentam suas coleções de Outono-Inverno na Nova York Fashion Week (NYFW), e as atenções de quem trabalha, acompanha e gosta do universo da moda estarão voltadas para lá. Sob os holofotes de um dos eventos do gênero mais renomados do planeta estará Bel, apresentando sua jovem marca Kennzai.

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(Mariá Vaz)

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Ela é uma das “designers emergentes” convidadas para o Emerge! Fashion Show NYFW, entre 5 e 9 de fevereiro, no Sony Hall, em Manhattan. O evento acontece dentro da agenda da semana de moda de Nova York e vem se destacando por reunir e apresentar estilistas diversos e em ascensão mundial. Aos goianos que quiserem acompanhar o desfile da Kennzai no dia 8 de fevereiro, a marca deve fazer uma transmissão ao vivo por meio de seu perfil no Instagram (@kennzai.nyc).

Integrar um dos braços de um evento renomado como o NYFW é uma oportunidade considerada única, já esses novos talentos têm a chance de se conectarem com profissionais da indústria e ganharem projeção ao apresentar as coleções autorais de suas marcas, como é o caso da Kennzai.&nbsp;&nbsp;“Ao me formar, meu trabalho de graduação foi selecionado pelo board da Parsons por sua relevância, ganhando visibilidade. Essa exposição levou meu portfólio até a produção dos desfiles, onde fui classificada como 'Designer para Ficar de Olho' e convidada a lançar minha primeira coleção em fevereiro deste ano no NYFW“, conta ela.

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Coleção Frame of Freedom, de Bel Zaiden. (Boyang Hu)

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A Kennzai&nbsp;começou a ser idealizada ainda no último semestre da faculdade de moda, em Nova York. “A marca nasceu do desejo de criar peças que traduzissem força, liberdade e sensualidade, sempre sob uma perspectiva contemporânea e feminina“, diz. Seu trabalho final se chama “Don’t Call me a Lady”, que em livre tradução significa algo como “não me chame de dama”.

O conceito da marca é questionar as interpretações sobre o feminino, reimaginando a feminilidade com um olhar moderno e imponente. “Meu objetivo é criar peças que conectem quem veste ao seu lado mais confiante e forte, refletindo liberdade, força e independência em cada detalhe e traduzindo a essência do feminino“, aponta a idealizadora.&nbsp;

Um dos principais comprometimentos da marca é com a sustentabilidade. “As peças se destacam por incorporar materiais de origem vegetal, como couro de cânhamo e cactos, além de cortes arquitetônicos, tecidos de alta qualidade e uma abordagem que combina funcionalidade com expressão artística”, explica.

Originalmente arquiteta, Bel Zaiden fez a transição para o universo da moda e formou-se pela Parsons School of Design em 2023.&nbsp;“Minha relação com a moda sempre foi próxima e significativa. Cresci vendo minha mãe vender roupas e, por meio delas, transformar e impactar a vida de muitas mulheres“, lembra. “Quando chegou o momento de escolher minha primeira faculdade, o design de moda ainda não era uma opção para mim, então optei por Arquitetura, onde tive meu primeiro contato mais profundo com o universo das artes e do design“, conta.

Junto ao desejo de morar fora do Brasil veio também a mudança de carreira. "Esse passo parecia tão certo quanto assustador, por isso resolvi encarar o desafio de uma só vez. Em 2016, me mudei para Nova York sem falar inglês e com recursos limitados. Logo percebi que, vindo de fora do eixo das grandes capitais da moda, me qualificar aqui seria essencial", aponta. 
 
Bel entrou de cabeça nos estudos. “Nunca imaginei que essa jornada me levaria a ser aceita em uma das cinco melhores escolas de moda do mundo”, observa ela. “Estudar na Parsons foi um marco transformador na minha formação. Com uma abordagem acadêmica exigente, desafiadora e inspiradora, a experiência não apenas me impulsionou a superar meus próprios limites, mas também a reinventar minha forma de criar e pensar. Foi uma oportunidade única de me reconectar com minha essência, moldar minha visão estética e fortalecer minha identidade criativa”, descreve.

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Conheça Bel Zaiden, designer goiana em ascensão em Nova York

Perfil

Mocha Mousse: a cor do ano que vai dominar moda e decoração em 2025

O Mocha é uma combinação da potência do café, a doçura do chocolate e uma dose de leite vaporizado para deixar tudo mais leve e suave. A bebida quente é antiga conhecida dos frequentadores de cafeterias e remete ao conforto com um toque de sutileza. É justamente essa a ideia por trás da aposta do Instituto Pantone para a cor do ano de 2025, que foi anunciada recentemente. O Mocha Mousse é um tom marrom quente que evoca a riqueza do cacau, chocolate e café, apelando para o desejo por conforto, bem-estar, conexão e harmonia.

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O anúncio da cor do ano é um daqueles rituais tradicionais de fim de ano para quem acompanha tendências globais de decoração, design, moda e beleza. Referência mundial na consultoria de cores, a Pantone se baseia na psicologia das cores para tomar a decisão final da aposta, passando por um estudo ao longo do ano anterior que relaciona a cultura global e a expressão por intermédio da cor. Para 2024, a eleita foi a Peach Fuzz, um tom de pêssego “gentil e aveludado”.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/magazine/cor-do-ano-para-2024-peach-fuzz-esta-entre-o-moderno-e-o-vintage-1.3095637" target="_blank">Cor do ano para 2024, peach fuzz está entre o moderno e o vintage</a> 
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“Para definir a cor de 2025, buscamos um tom marrom suave com uma riqueza inerente e um calor sensorial reconfortante que captura ainda mais o nosso desejo por conforto e a indulgência por prazeres simples que podemos presentear e compartilhar com os outros”, diz a vice-presidente do instituto, Laurie Pressman. Segundo a Pantone, o Mocha Mousse representa um tom sofisticado e exuberante, mas ao mesmo tempo um clássico despretensioso com sua elegância sutil.

Ainda de acordo com o instituto, a tonalidade remete também a elementos naturais e encontra harmonia e equilíbrio entre as demandas da modernidade e a beleza atemporal da criação artística. A proposta da cor do ano é criar uma forte base cromática, com uma paleta versátil que inspira a criar experiências que aumentam o conforto e o bem-estar pessoal. Desde experimentar doces novos a fazer caminhadas na natureza, a ideia é redescobrir os prazeres simples que também podem ser compartilhados com os outros.

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<h2>Moda e beleza</h2>

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A Loja Meiatrês combina o vestido em tom entre o marrom e o rosé com bolsa que remete à palha (Divulgação)

Como nos anos anteriores, foi possível encontrar a tonalidade de marrom em tapetes vermelhos e alguns desfiles de semanas de moda recentes, além de vitrines de lojas. Versace, Chloe, Saint Laurent e MiuMiu são algumas das marcas que vêm investindo nos tons terrosos, que puderam ser vistos nas últimas semanas de moda ao redor do globo. O tom, no entanto, não precisa se ater aos looks, podendo ser usado também nos acessórios, maquiagem, esmalte, tinturas de cabelo ou onde mais a imaginação permitir.

Pensando na sensação de conforto que o Mocha Mousse procura transmitir, os tecidos naturais são uma combinação perfeita. É o que a marca goiana Thear apresentou na coleção Elementos, que esteve este ano na passarela da São Paulo Fashion Week (SPFW). Inspirada no Cerrado goiano, a coleção usa de tecidos naturais para trazer o aspecto rústico dos elementos terra e fogo, adicionando profundidade e autenticidade ao design.

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A marca goiana BAC sugere look completo na paleta do Mocha Mousse, com blusa de tricô com mangas longas e gola alta distintiva, cinto marrom e calça bege (Divulgação)

<h3>Ambientes</h3>

Os tons terrosos são usados para trazer a ideia de aconchego e conforto na arquitetura e decoração, seja em propostas mais minimalistas ou naquelas ricas em detalhes. Por isso, o Mocha Mousse e toda a sua paleta são ideais para criar ambientes aconchegantes e cheios de personalidade.

Uma das grandes apostas é a versatilidade do uso do marrom nas propostas de ambientes, equilibrando estilo e funcionalidade, comenta a arquiteta Isabella Nalon. “Justamente por remeter a uma sensação calorosa de conforto, essa cor já é comumente utilizada nos projetos e pode ser aplicada de diversas maneiras, seja em um ambiente monocromático com variações da tonalidade ou como ponto de destaque, criando uma área focal”, diz.

A arquiteta e designer de interiores Luiza Mendes utilizou diferentes tons de marrom no ambiente batizado de Casa de Santa Dica, em homenagem a sua bisavó e personalidade histórica de Goiás. Na proposta, madeira, barro, mármore e teto de bambu incorporam raízes goianas ao ambiente. “O projeto foi elaborado sob um olhar único e parental para criar um espaço que exala conforto e sofisticação, enquanto harmoniza elementos do tradicional e do moderno”, comenta ela sobre a escolha de tonalidades e materiais.