Ainda na 44ª SPFW, o estilista Amir Slama levou para a passarela uma coleção inspirada nos anos 50, com sungas de cintura baixa usadas por homens confiantes e nada tradicionais. O modelo deve se manter com força para o verão, podendo ser usado com camisa de linho branca e bermudas mais curtas. A paleta de cores varia de lavanda, amarelo, rosa-claro ao verde garrafa. Com essa pegada natural econômica, a estilista Stella McCartney acaba de lançar uma coleção toda feita para eles. Enquanto os calções são feitos em algodão, jersey ou nylon reciclado, as camisas de manga curta trazem estrelas bordadas e um estampado geométrico.

Moda praia para eles

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A relação de Lucas Caslú com a moda começou muito antes de imaginar seguir carreira no setor. Sua primeira memória artística remete à infância, quando rabiscava as últimas páginas da Bíblia durante os cultos na igreja. “O desenho sempre fez parte da minha vida”, relembra. Esse impulso intuitivo evoluiu o bastante para levá-lo até a Casa de Criadores, em São Paulo, revisto como o principal berço da moda autoral brasileira. Nesta quinta-feira (4), o estilista goiano apresenta sua coleção Saldos em desfile inédito nas passarelas do evento.

Nascido em Goiânia, Caslú carrega a cultura e os hábitos goianos em sua identidade estética e trajetória profissional. O designer enxerga um movimento crescente de valorização do feito à mão, impulsionado especialmente pelas redes sociais. A capital, marcada pela força das produções da região da 44 e da Feira Hippie, também tem visto florescer um interesse renovado pelo artesanal e pelo sob medida. “Percebo que o trabalho manual está sendo cada vez mais valorizado em Goiânia. Isso tem movimentado muito a cena”, reflete o estilista.

Caslú estreou na Casa de Criadores em 2024 após vencer o desafio Sou de Algodão, concorrendo com quase mil estudantes de moda de todo o País. Sua coleção Experiências, composta por seis peças, garantiu a vitória e abriu portas que ele ainda considera “surreais”. Em menos de um ano, já soma três participações no evento. “Eu ainda não consigo fingir costume. Sei o tamanho e o impacto de estar ali dentro. Tem sido um sonho de verdade.”

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Look da nova coleção do estilista goiano (Fotos: Divulgação/Agfotosite)

Para o desfile que acontece nesta quinta-feira, às 20 horas, o profissional apresenta a coleção Saldos, que discute os valores simbólico e material da criação. A partir de uma crítica direta ao capitalismo que reduz a arte a números, Caslú transformou materiais usados em fachadas para expor preços em peças de moda. Também incorporou placas de preço, daquelas de prateleiras de lojas, em roupas e acessórios, criando um diálogo entre estética, mercado e autoria. “É sobre o preço que somos obrigados a submeter a nossa arte, quando o processo criativo é muito mais profundo e vem da alma”, defende.

O upcycling, ou seja, a transformação de roupas e tecidos descartados em novos produtos de maior valor e utilidade, segue como princípio central: algumas peças são compostas por fillete, sarja, tafetá, plástico, jeans, voal de algodão e tricoline reaproveitados. Entre as técnicas estão o drapeado, a alfaiataria, a camisaria e a elaboração de bolsas, que conferem forma e identidade para cada peça. A nova coleção continua apostando no maximalismo e ganha proporções ainda mais geométricas. O momento de abertura do desfile será novamente assinado pela drag queen goianiense Ottair, que se une ao designer para apresentar seu novo lançamento musical, “Autenticídio”, faixa que aborda a precificação do processo criativo.

“Essa é uma prova de que minha trajetória está no caminho certo, trazendo minha visão sobre moda sustentável. A crítica aos saldos vem das experiências em lojas de shopping, de onde reaproveito materiais que seriam descartados, transformando-os em peças únicas”, reitera o estilista. “Encerro este ciclo de desfiles para concentrar minha marca em Goiás, mantendo a identidade, e refletindo minha vontade de experimentar sem perder a essência do meu trabalho”, completa Caslú.

<h2>Referências</h2>

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Lucas Caslú: “Essa é uma prova de que minha trajetória está no caminho certo, trazendo minha visão sobre moda sustentável” (Agfotosite)

Cercado por amigos artistas e experiências que atravessam música, teatro e performances, Caslú encontra inspiração no cotidiano. Ele destaca a convivência com pessoas que vivem da arte como um combustível para sua própria criação. “Quando eu vejo ao vivo, quando presencio de perto, quando tenho esse contato direto, é aí que minha inspiração aparece com mais força”, conta.

O estilista entrou no curso de Moda e, desde então, passou a conhecer novos ambientes, formas de criação e maneiras de desenhar. “E sigo alimentando esse processo até hoje “, completa. O goiano fez estágios em ateliês de Goiânia e, em seguida, atuou como costureiro e modelista. Trabalhou também como visual merchandising em uma loja de shopping, função responsável por deixar a área mais atraente e gerar resultados de vendas.

Os próximos passos já estão traçados: transformar seu trabalho autoral em um produto comercial, lançar coleções próprias em Goiânia e seguir participando de eventos em São Paulo e Goiás. Mas o sonho de longo prazo vai além das passarelas: Caslú deseja criar figurinos para um filme que concorra ao Oscar.

Sobre o futuro da moda, o goiano aposta no conforto como centro das discussões para 2026. Para ele, as pessoas querem transitar entre trabalho, lazer e vida social mantendo estilo sem abrir mão da praticidade. “Acredito que, no futuro, as pessoas estarão super fashionistas, mas usando roupas extremamente confortáveis.”

<h3>Janela da moda brasileira</h3>

A Casa de Criadores é hoje o principal berço da moda autoral brasileira, um espaço dedicado a revelar novos talentos e impulsionar vozes que questionam, inovam e expandem os limites da criação. Fundado no fim dos anos 1990, o evento se consolidou como plataforma essencial para estilistas independentes que buscam visibilidade e liberdade estética, priorizando narrativas experimentais, identitárias e socialmente potentes. Mais do que um desfile, a Casa de Criadores funciona como um laboratório de tendências, um ambiente de troca intensa entre jovens criadores, profissionais do mercado e público. Informações sobre os desfiles desta edição: @casadecriadores.&nbsp;

Quem é Lucas Caslú, estilista goiano que apresenta sua nova coleção em São Paulo

Moda com alma

Em nova edição, Flamboyant Fashion Experience oferece um dia inteiro nesta quinta-feira (16), até às 20h30, de programações dedicadas a desfiles e às recentes inspirações das semanas de moda internacionais. Com uma extensa lista de marcas que se destacaram em Milão e Paris, o centro de compra traz um evento, que antecipa as tendências exclusivas que chegam às vitrines nos próximos meses.

Estão previstos dez desfiles das grifes Vix Paula Hermanny (12h), Le Lis (15h), Carol Bassi (15h30), Diesel (16h), NV (17h), Empório Armani (17h30), Animale (18h), Martha Medeiros (19h), PatBO (19h30) e Ricardo Almeida (20h).&nbsp;&nbsp;

Um dos destaques da programação é o painel “Entre o colapso e reinvenção, a indústria do luxo e seus novos papeis” às 16h30. O bate-papo leve será comandado pela CEO do Grupo Flamboyant Emmanuele Louza ao lado de Patrícia Carta e Guilherme de Beauharnais, ambos da Harper's Bazaar.

Marcando a programação dedicada à moda e ao estilo, o público poderá conferir a estreia da exposição O Olhar Além da Cena por Fernando Louza. Com curadoria de Paulo Borges, a mostra mergulha em décadas de registros que transcendem a moda e se aproximam da fine art, ressaltando a sensibilidade de Louza em capturar não apenas o óbvio, mas a essência das pessoas, cenários e culturas que as envolvem. Apresentada inicialmente em São Paulo, a mostra estreia sua turnê nacional por Goiânia e, posteriormente, chega ao Rio de Janeiro, terra natal do fotógrafo.

Serviço: 
Flamboyant Fashion Experience 2025 
Data: 16 de outubro 
Local: Flamboyant Shopping – Praça da Cúpula 
Horário: das 11h às 20h30 
Acesso 
Flamboyant Trend Talks: espaço aberto ao público

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Programação 
11h - Talk: “Ancestralidade como recurso criativo na moda”, tema do projeto da Professora Dra. Lorena Pompei Abdala, Universidade Federal de Goiás 
12h – Desfile Vix Paula Hermanny 
15h - Desfile Le Lis 
15h30 - Desfile Carol Bassi 
16h - Desfile Diesel 
16h30 - Trend Talk: “Entre o colapso e reinvenção, a indústria do luxo e seus novos papeis” 
17h - Desfile NV 
17h30 - Desfile Empório Armani 
18h - Desfile Animale 
18h30 - Trend Talk: “Fotografia, Moda e Arte:&nbsp; &nbsp;Fotografia, Moda e Arte: A Eternização da Moda, do Luxo e da Beleza na Imagem como Legado” 
19h - Desfile Martha Medeiros 
19h30 - Desfile Pat BO 
20h - Desfile Ricardo Almeida 
20h30 - Encerramento 
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*Os horários podem sofrer alteração sem aviso prévio.

Flamboyant Fashion Experience apresenta tendências das semanas internacionais de moda

Moda

Em 1961, o então presidente da República, Jânio Quadros, determinou no artigo 1º do Decreto nº 51.182: “Nos concursos de beleza, seleções de representantes feminina e semelhantes, as competidoras e participantes não poderão apresentar-se ou desfilar em trajes de banho, sendo tolerado o uso de saiote”. Não demorou muito e veio nova ordem: o biquíni também estava banido de praias e piscinas. Tudo em nome de uma pretensa moralidade. Mas, dez anos depois, a atriz Leila Diniz desfilava por Copacabana, grávida, usando um pequeno biquíni preto. Era a resposta libertária de uma mulher de vanguarda a quem se achava no direito de controlar o corpo feminino e o que ia sobre ele. Em plena ditadura, a beleza e o sorriso da estrela desafiavam a sisudez do autoritarismo.

No Brasil, o biquíni nunca foi apenas uma roupa de banho, que pode, a depender do modelo, ser mais ou menos reveladora. Ele também é símbolo de mudanças na sociedade, em seus costumes e mentalidades, de resistência em alguns períodos, de criatividade em outros. No decorrer do tempo, ele se transformou, originando-se de um vestuário que cobria quase todo o corpo para versões minimalistas, transformando-se em um símbolo nacional, seja como algo pejorativo, seja como algo positivo, a depender das leituras que são feitas. Fato é que ele, já há algum tempo, vem sendo exportado para todo o mundo, influenciando a moda lá fora. O Brasil não inventou o biquíni como o conhecemos hoje, com duas peças, mas nós o reinventamos de muitas formas, lançando tendências e tornando-o mais ousado.

Aliás, o Dia Mundial do Biquíni foi criado ainda em 1946. No dia 5 de julho daquele ano, o designer francês Louis Réard decidiu que os trajes de banho femininos estavam tímidos demais e resolveu ousar. Tirou a maior parte do pano dos maiôs e outros trajes de então, avançou nos cortes mostrando barrigas, costas, pernas e bumbum e batizou sua criação em homenagem ao Atol de Bikini, paraíso da Micronésia que ficou famoso por ser o local de testes com bombas atômicas. A novidade foi, de fato, bombástica. Para alguns até radioativa. Na apresentação da peça, nenhuma modelo quis vestir o traje mínimo. O estilista teve de contratar uma stripper. Por muito tempo, o biquíni foi estigmatizado. Esther Williams, estrela de musicais aquáticos de Hollywood, negou-se a vesti-lo em cena.

Essa antipatia foi paulatinamente quebrada quando o biquíni caiu no gosto primeiro das europeias, depois de consumidoras de todo o mundo. Por aqui, a novidade se estabeleceu nos anos 1950, nos chamados Anos Dourados, com as cariocas liderando o movimento. A atriz francesa Brigitte Bardot ajudou nessa mudança ao estrelar o filme E Deus Criou a Mulher, de 1956, no qual surge deslumbrante em um biquíni. Essa imagem foi reforçada quando a atriz visitou o balneário fluminense de Búzios, no final de 1964. Outra musa da mesma época, só que brasileira, foi a jovem Helô Pinheiro, imortalizada na canção Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Nos anos 1960 e 1970, com a revolução sexual, os movimentos feministas e o empoderamento da mulher, o biquíni ganhou terreno.

“No entanto, é preciso mencionar que essa visibilidade não esconde o processo de luta pela liberdade do corpo feminino na resistência ao articular que o uso de trajes menores teve como emblema diferentes conflitos ao longo dos anos em que, durante algum tempo, a mulher podia ser moralmente condenada ou até presa caso vestisse o traje”, escrevem os pesquisadores Carlos César de Oliveira, Fernando Gomes e Sérgio Carvalho, das Universidades Federal do Ceará e de Pernambuco, autores de um artigo publicado na Revista Interdisciplinar de Gestão Social, da Universidade Federal da Bahia, que aborda o simbolismo cultural da peça de banho. “Dessa maneira, o biquíni como um artefato cultural ainda permanece num campo de disputas simbólicas e materiais no seio da sociedade.”

“Ele é uma forma de não se manter dentro de padrões que até inconscientemente a mulher se coloca”, opina a professora de Educação Física Johen Carneiro, uma das milhões de brasileiras que preferem o biquíni. “O tamanho, o modelo são escolhas da mulher, o que for melhor para ela. É uma forma dela se agradar. Ela compra um biquíni para se sentir bonita. Ainda que outras pessoas possam não ter olhos tão bacanas para aquele biquíni, a mulher o comprou porque se sente bem. É uma forma dela estar bem consigo mesma sem ligar para opiniões alheias”, acrescenta. Johen é de uma geração que já não tem na idade um empecilho para o uso da peça. Aos 48 anos, ela se sente à vontade em colocar um biquíni, algo que certamente não ocorreria décadas atrás para mulheres de sua atual faixa etária.

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Johen Carneiro: “O biquíni é uma forma de não se manter dentro de padrões que até inconscientemente a mulher se coloca” (Divulgação/Arquivo pessoal)

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“O biquíni me dá mais possibilidades de ficar morena, o corpo como um todo. Minhas costas, minha barriga, eu recebo mais sol no corpo todo. Maiô, apenas em casos extremos, como natação ou banho de cachoeira. O biquíni me deixa mais à vontade. Claro, depende do tamanho. Eu tomo mais sol e me deixa com a pele mais bonita”, explica. “O biquíni brasileiro é sim famoso em todo o mundo e o Brasil segue à frente com cores, estampas e tendências”, elogia Jedson Pereira, diretor artístico da marca goiana de roupa de praia Brasil 70 Bikini. “Através do tempo, o biquíni mudou muito, trazendo novas opções de modelos para as peças e com adaptações de modelagens e cores bem diferentes de acordo com cada lugar e estação”, acrescenta.

Jedson chama a atenção para a variedade de materiais com que a moda praia brasileira trabalha atualmente. “Hoje os tecidos variam muito, mas o carro-chefe é sempre a lycra ou opções de tecidos com muito elastano, que se adaptam melhor aos corpos. Os tamanhos também variam muito, ou seja, modelagens menores e maiores, acompanhados de saídas, o que já se torna uma veste. As estampas também são diversas, mas, quando se trata de biquínis da nossa ‘Pátria Amada Brasil’, cria-se o desejo de cores acesas e fortes, acompanhadas do nosso tropicalismo”, explica. “O biquíni é sensual, mas também é uma peça clássica e hoje pode ser usado como um item do look, como, por exemplo, o top usado com camisão aberto ou com short”, aconselha o diretor artístico.

“O biquíni brasileiro faz sucesso no mundo inteiro também pelo seu corte. Ele tem algo de sensualidade, de libidinoso, de mostrar o corpo sem mostrar, com as curvas da mulher brasileira. E as mulheres brasileiras têm curvas. O biquíni favorece isso”, avalia a personal Johen Carneiro. “As empresas que fazem as peças perceberam isso e daí essa variedade. Antigamente havia dois ou três modelos de biquíni, sem muitas opções. Hoje não. Tem para mulheres de seios grandes, seios pequenos, para mulheres de quadris largos e quadris estreitos. O nosso biquíni faz sucesso fora porque ele valoriza a forma natural do corpo da mulher. Essa é a grande sacada. Deixa a mulher mais bonita, mais segura. Há vários modelos lindos que o mundo está importando”, completa.

Johen está sempre renovando suas peças, variando cores e estampas, mas mantendo a fidelidade a certos modelos. “Você tem biquínis com tecidos brilhantes, foscos, com estampas, lisos, com o jogo dessas estampas dentro de uma roupa”, atesta. Praticante de ioga, musculação e ciclismo, ela mantém as mesmas medidas há muito tempo, mas isso deixou de ser algo fundamental para o uso do biquíni. A peça também ajuda a derrubar preconceitos. “Hoje, o biquíni não tem idade nem biotipo, usado em suas várias opções, por crianças, jovens, idosos, magras, curves e plus size! Os biquínis plus size tomaram conta do mercado nos últimos anos, liberando a expressão corporal das mulheres ao tomar banho de sol rico em vitamina D! Aceitação prevalece em primeiro lugar”, assinala Jedson.

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Num doce balanço a caminho do mar

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Ursula Andress em cena de 007 contra o Satânico Dr. No : bond girl sai do mar de biquíni (Divulgação)

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Nas praias brasileiras, os biquínis reinam soberanos. Tanto que viraram modelos para mulheres ao redor do mundo. Mas a peça não é exclusividade nossa, ainda que tenhamos um papel significativo nessa popularidade. O cinema, a TV e outras expressões artísticas ajudaram a difundir a moda do traje de banho feminino, mas não com um só simbolismo. Em 1962, por exemplo, Stanley Kubrick levou para o cinema uma adaptação do livro Lolita, de Vladimir Nabokov, a polêmica história de uma adolescente que seduz um homem maduro. Na produção, a ninfeta Sue Lyon surge de biquíni, visto como provocativo e pecaminoso. No mesmo ano, estreava 007 contra o Satânico Dr. No, que traz a célebre cena da bond girl Ursula Andress saindo do mar de biquíni. Aqui o sentido é de poder.

A partir de determinado momento, o biquíni deixou de ser uma excentricidade e ficou muito mais comum nas produções audiovisuais. Eles foram para as novelas, suscitando até debates acalorados. Na novela Água Viva, da Globo, que foi ao ar em 1980, uma cena ficou na memória do público. As personagens vividas pelas atrizes Tônia Carrero, Maria Padilha e Maria Zilda vão à praia e decidem fazer top less, tirando a parte de cima de seus biquínis. A atitude provoca choque e logo a polícia intervém. Mesmo num período de ditadura, a cena foi ao ar e o tema da liberdade da mulher sobre o próprio corpo esteve em pauta. Afinal, na Europa a prática do top less é muito comum. Aqui, porém, esse costume nunca foi muito bem aceito, apesar dos cortes mais ousados de nossos modelos.

Esses cortes, aliás, foram grande sucesso entre os anos 1970 e 1990, quando a liberdade dos trajes de banho parecia mais à flor da pele. Em 1973, Gal Costa causou alvoroço com a capa do disco Índia, que trazia um close em sua virilha, coberto por um sensual biquíni. O programa Fantástico não só colocava mulheres de biquínis em suas aberturas, como promovia um concurso no qual mulheres faziam ensaios sensuais usando os chamados modelos asa delta, bastante cavados e com fio dental. Celebridades foram criadas portando as peças mais explícitas, como Monique Evans e Magda Cotrofe, que também surgia no humorístico Viva o Gordo, de Jô Soares, sumariamente vestida. Nos anos 1990, dançarinas de programas de Fausto Silva e Sílvio Santos bailavam de biquíni no palco das atrações.

Gugu Liberato incitava uma competição numa banheira com mulheres e homens seminus se atracando. Nas novelas, Betty Faria usava um modelo pequeno para ressaltar a beleza madura de Tieta. Deborah Secco e Juliana Paes estavam sempre com a peça em Celebridade. Ainda hoje, nos realities shows, explora-se muito as imagens de mulheres em trajes de banho. Nas redes sociais, famosas como Iza e Paolla Oliveira fazem sucesso quando vão à praia ou mostram seus momentos de lazer em piscinas e cachoeiras. O biquíni, portanto, permanece como uma preferência nacional. Do biquini de bolinha amarelinha tão pequenininho do sucesso de Celly Campello, a Gisele Bündchen levando o traje para as passarelas do mundo, nossa moda praia é onipresente.

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Eles também ousam

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Jefferson Oliveira e o modelo Diogo Bertoldo: público masculino é adepto das sungas (Fábio Lima / O Popular)

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Roupas de banho brasileiras que não passam despercebidas ao redor do mundo não é uma exclusividade das mulheres. As sungas, populares por aqui e em outras partes do mundo, como certos países europeus e asiáticos, são vistas com estranheza em outros mercados, como o dos Estados Unidos, cujos consumidores são mais adeptos das bermudas. Por aqui, basta uma volta na praia, no clube ou numa partida de futevôlei para constatar que a peça continua a ter um público fiel, ainda que não seja uma unanimidade. Prova disso é a quantidade de marcas e lojas que investem no produto, que tiveram na internet um meio eficaz para vender suas coleções. Uma delas é a Sun Body, especializada em moda praia para homens.

“Acredito que o nosso modelo de sunga, a nossa modelagem, é feita para valorizar as nossas medidas. Além disso, temos em nossas sungas cores vibrantes que fazem um contraste muito bonito com as nossas belíssimas praias”, pondera Jefferson Oliveira, administrador da marca. “Respeitando cada cultura, na minha opinião a sunga valoriza o corpo masculino. É uma forma também de autoestima, de se sentir mais à vontade na praia ou piscina”, considera. “As sungas, tanto cavada, quanto tradicional, são bem atemporais”, assegura. Nos anos 1980 e 1990, os cortes mais ousados eram os preferidos. Depois eles ficaram mais largos. Em diferentes épocas, elas continuaram a estar na mídia, criando, a exemplo dos biquínis para as mulheres, símbolos sexuais.

Em 1988, quando a primeira versão da novela Vale Tudo foi ao ar, um dos principais temas era a sunga que o ator Carlos Alberto Riccelli usava em cena, de modelagem ousada, como se fosse uma tanga. Agora que a novela ganhou o remake, o personagem voltou a sensualizar com o traje de banho, atualmente usado por Cauã Reymond. “Colocaram o maior galã da atualidade das novelas para trazer esse remake. Muitos homens se inspiram e acabam utilizando o mesmo modelo de sunga”, atesta Jefferson. “Hoje em dia, as pessoas cuidam da saúde. Eles acabam postando em suas redes sociais, o que influencia outras pessoas a fazerem o mesmo. São homens que usam vários modelos diferentes de sunga em cada postagem, movimentando assim o nosso mercado de moda praia”, diz.

Com anônimos ou famosos, as sungas também ficaram célebres por diferentes motivos. Fernando Gabeira é lembrado ainda hoje pela sunga de crochê que usava nas praias cariocas depois que voltou ao Brasil após a anistia. Na novela De Corpo e Alma, havia um clube de mulheres no qual dançavam galãs como Victor Fasano. Em outras produções da Globo, os chamados descamisados – caso de Humberto Martins, Marcelo Novaes e Cláudio Heinrich – andavam de sunga pra cima e pra baixo. Recentemente, sertanejos e influencers descobriram o poder de engajamento nas redes sociais quando posam apenas de sunga em situações... mais empolgadas. Jogadores de futebol também gostam de aparecer em seus perfis nas redes trajando a peça. E dá-lhe comentários pouco recatados.

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Negócios nada sumários

Segundo dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), as exportações de moda praia brasileira – incluindo biquinis, trajes de banho, sungas, bermudas, cangas, saídas e outras peças incorporadas a esse segmento – já somavam, ainda em 2023, mais de 7,5 bilhões de reais, tendo como principais destinos os Estados Unidos, Portugal e França. No ano passado, apenas em um evento promovido pela ApexBrasil nos EUA, foram contratos fechados de mais de 13 milhões de reais. Segundo dados da pesquisa Mercado Potencial de Moda Praia / Esportiva Fitness, realizada anualmente pelo Instituto de Inteligência de Mercado (IEMI), havia em 2023 no País mais de 3.500 fabricantes no segmento industrial, produzindo 850 milhões de peças e empregando diretamente mais de 170 mil pessoas.

Apenas na moda praia, segundo a mesma pesquisa, em 2023 o país contava com mais de mil indústrias e gerava quase 42 mil postos de trabalho diretos. Após uma queda brusca neste mercado durante os dois piores anos da pandemia (2020 e 2021) – as reduções chegaram a 30% na venda de sungas e 12% na venda de biquínis –, houve uma recuperação expressiva. Outra pesquisa, publicada pela Mordor Intelligence, mostra que esse mercado deve crescer, globalmente, cerca de 3% ao ano até 2029, movimentando 38,5 bilhões de dólares. Uma das alavancas no incremento do setor é o impulso no comércio eletrônico, tanto no varejo, quanto no atacado, uma tendência que se aprofundou durante a pandemia. Em 2023, segundo o IMEI, o consumo interno brasileiro foi de 218 milhões de peças.

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Entre proibições e conquistas: o biquíni como expressão da liberdade feminina

Pouco pano, muito simbolismo

O mês passado foi o março mais quente já registrado na Europa. Apesar de temperaturas abaixo da média na Península Ibérica, o leste do continente e o sudoeste da Rússia documentaram dias mais quentes do que o habitual para a época.

No planeta como um todo, este foi o segundo março mais quente da série histórica, sendo apenas 0,08°C mais fresco do que o recorde para o período, registrado em 2024.

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Os dados são do Observatório Copernicus, da União Europeia, que mostram que o planeta segue em ritmo intenso de aquecimento. A temperatura média registrada na superfície no mês foi de 14,06°C, o que representa 1,60°C acima do nível da época pré-industrial, que é a referência para o clima da Terra antes da emissão em massa de gases de efeito estufa.

<cite>Março de 2025 foi o março mais quente para a Europa, destacando mais uma vez como as temperaturas continuam a quebrar recordes. Também foi um mês com extremos contrastantes de precipitação em toda a Europa, com muitas áreas experimentando o março mais seco já registrado, e outras o março mais chuvoso registrado nos últimos 47 anos", detalhou a líder estratégica de clima no Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), Samantha Burgess.</cite>

O sul da Europa teve mais chuvas do que a média, com destaque para a situação de Portugal e Espanha, atingidos por uma sequência de tempestades e onde se documentaram várias inundações.

A precipitação atípica na Espanha, que vinha enfrentando períodos prolongados de seca, encheu os reservatórios do país. Em três semanas, houve um aumento de 22,7% na água acumulada nesses locais.

<div class="p-readmore-box" style="font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif;"><a href="https://opopular.com.br/mundo/explos-o-em-mina-de-carv-o-na-espanha-mata-ao-menos-5-1.3247211" target="_blank">Explosão em mina de carvão na Espanha mata ao menos 5</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="https://opopular.com.br/mundo/submarino-afunda-com-turistas-e-deixa-6-mortos-na-costa-do-egito-1.3245815" target="_blank">Submarino afunda com turistas e deixa 6 mortos na costa do Egito</a></div>

Também na Europa, outros países tiveram um mês mais úmido do que a média, como a Noruega, partes da Islândia e o noroeste da Rússia. Por outro lado, Reino Unido, Irlanda e uma grande área da Europa Central, além de Grécia e Turquia, vivenciaram um março mais seco do que o esperado.

Outras regiões do planeta também registraram temperaturas mais quentes do que a média. Foi o caso de grandes partes do Ártico, além de Estados Unidos, México, partes da Ásia e da Austrália.

Março de 2025 foi o 20º mês, nos últimos 21, em que a temperatura média global mensal ficou acima de 1,5°C em relação aos níveis anteriores à Revolução Industrial. Além de meta preferencial do Acordo de Paris, a cifra também é considerada por cientistas como limite de aquecimento para evitar as piores consequências das mudanças climáticas.

A comunidade científica avalia, contudo, que esse limite ainda não foi definitivamente rompido. Para que essa barreira seja efetivamente ultrapassada, é necessário que esses valores se mantenham por duas décadas.

Mesmo assim, a sequência atual é motivo de alerta. Declarado ano mais quente da história da humanidade, 2024 foi também o primeiro a terminar com temperatura média superior a 1,5 °C em relação aos níveis pré-industriais, de acordo com a maioria das instituições da área, incluindo a OMM (Organização Meteorológica Mundial), vinculada à ONU (Organização das Nações Unidas).

Pelo cálculo do Copernicus, o aquecimento do ano passado foi 1,6°C acima da média de 1850 a 1900.

Apesar da ocorrência do fenômeno climático La Niña, que favorece temperaturas mais baixas em vários pontos do globo, 2025 também começou com temperaturas elevadas, com o primeiro mês do ano sendo o janeiro mais quente da série histórica.

O mês passado foi ainda mais seco do que a média em boa parte da América do Norte, várias regiões da Ásia, sudoeste da Austrália, em partes do sul da África e no sudeste da América do Sul.

Na superfície do mar, a temperatura média global também foi elevada, ficando em 20,96°C, a segunda maior já documentada para o mês, apenas 0,12°C abaixo do recorde de março de 2024.

No Ártico, o gelo marinho teve a menor extensão para o mês de março em 47 anos de dados de satélite, um resultado 6% abaixo da média. Este foi o quarto mês consecutivo com recordes mínimos para o gelo marinho nesta região.

Do outro lado do mundo, na Antártida, o gelo marinho teve sua quarta menor extensão para março, ficando 24% abaixo da média. As concentrações de gelo marinho ficaram abaixo da média na maioria dos setores oceânicos da região.